Louis Vuitton
Debut Virgila Abloha u Louis Vuitton s sebou nesl spoustu očekávání. A jak vypadala realita? Samotné molo svými duhovými barvami vítalo všechny národnosti, identity i generace. Zakladatel milleniály oblíbeného trendy labelu Off-White a první afroameričan ve vedení Louis Vuitton dostal příležitost, o níž se pokorně podělil. Na přehlídku pozval nespočet studentů umění, předvedl multikulturní show s cestovatelským odkazem módního domu a vše zakončil instagramovým vzkazem, jenž zněl You Can Do It Too. Virgil si prožil svůj americký sen a rozhodl se skromně promlouvat za ty, kteří takovou příležitost nedostali. A měl k tomu velkou podporu. První řady obsadily celebrity jako Rihanna, ASAP Rocky, Kim Kardashian, Kanye West, Kylie Jenner či Travis Scott. Na více než padesáti modelech byly prezentovány must have streetwear kousky, ale i elegantní outfity, na něž jsme u labelu zvyklí. Velký prostor dostal 90’s trend, tedy oversize kalhoty, batika, šusťákové kousky nebo třeba hity v podobě holografických doplňků či nejmenované barvy roku, červená a žlutá. Všestrannost přehlídky byla očividná. Na některých modelech jsme si mohli povšimnout čtyř stínů, jež patřily hlavním postavám americké klasiky Čaroděj ze země Oz. Abloh nezanedbal ani hlavní aspekt módního domu, což jsou kožené doplňky. Šel na to ale po svém a prezentoval dominantní tašky s “plastovými” oversize řetězy a neonovými detaily. DNA labelu pak pozvedl na další úroveň, když představil několik hybridních pouzder a vest s kapsami a udělal tak z nejprodávanějších doplňků kousky oblečení, které se zcela jistě stanou hitem street stylu.
Dior Homme
Letošní rok se odehrává ve znamení změn. Kim Jones opustil Louis Vuitton, aby usedl do křesla kreativního ředitele Dior Homme, zatímco Virgil Abloh se stal kreativním ředitelem Louis Vuitton Men’s. Jones se držel své teorie, že by se couture měla více objevovat i v pánské módě, což ostatně vyobrazil v nové kolekci. V pánských modelech se zrcadlila femininní jemnost, jíž Jones nazval romantikou. Nechyběly obleky, bundy, kabáty, stylové denimové kousky, košile, šortky ani tašky. Do prvních řad usedla taková jména, jako Karl Lagerfeld, Victoria Beckham, Kate Moss, Bella Hadid nebo Naomi Campbell. Majestátní květinovou výzdobu, která vzdávala hold předešlým kreacím Christiana Diora, doplňovala dominantní květinová socha zpodobňující zakladatele labelu očima umělce Kawse. Respekt k tradici zkrátka nesmí chybět, nová jména jsou však v tradičních labelech z dobrého důvodu. Doplňků a šperků se ujala další nová tvář v Dioru, návrhářka Yoon Ambush, a spojení obou kreativců mělo nadmíru příjemný a osvěžující výsledek.
Alexander McQueen
„Krejčovství tvoří páteř této kolekce,” prohlásila kreativní ředitelka Sarah Burton. V Británii, odkud label Alexander McQueen pochází, je slovo páteř eufemismem pro odvahu, odolnost a povinnost. Barevné potisky, graffiti posetý žakár, prolínání zcela odlišných látek, kožené saténové výšivky – to vše bylo LGBT odkazem na umělce Francise Bacona a fotografa Johna Deakina. Oba dva žili v 50. letech v Soho, kde byla homosexualita nezákonná. Jednalo se proto o vysoce maskulinní modely, s vizí objevovat a zkoumat širší význam toho, jak se lidé cítí a co vlastně chtějí.
Maison Margiela
„Je to nejvyšší forma šití, ale pro muže. Doufám, že to bude definovat novou smyslnost a sexualitu,” řekl John Galliano po přehlídce. Návrháře inspirovalo, že se lidé v dnešní době oblékají ve spěchu. Jen si přes sebe ledabyle přehodí kabát či bundu a vyrazí ven. Vytvořil proto splývavá saka přes ramena a vidět jsme mohli i odkazy na korzety, vliv flamenca nebo dokonce býčí zápasy, tedy prvky, jež často využíval ve svých haute couture kolekcích u Diora. Ač se kolekce může zdát svým způsobem chaotická, Galliano trefně smíchal pouliční módu s tradičními japonskými kimony, elegantními obleky a britským krejčovstvím.
Thom Browne
Přehlídka Thoma Browna v sále École des Beaux-Arts byla vskutku pestrobarevnou, hravou a surrealistickou podívanou. Molo, odděloval bujarý plot, bylo poseto trávníkem. Uprostřed všeho stál zahradní domek, kolem něhož byly zase rozprostřeny slunečnice, hledíky, pivoňky a barevné papírové větrníky. Motivy jako velryby, krabi, kotvy a plachetnice se pak objevily na manšestrových šortkách, kalhotách, kožešinách nebo blejzrech. Obuv zase vyčnívala širokou platformou. Kromě toho nechyběly klobouky s okrasnou květinou, jež celou estrádu důmyslně doplňovaly.
Raf Simons
Raf Simons ví, jak dělat nadčasovou a nositelnou módu. „Při tvorbě nové kolekce jsem myslel na Yves Saint Laurenta a jeho neuvěřitelné barevné kombinace,” sdělil designér. Proto jsme mohli vidět pestrobarevnou škálu odstínů, ale i inspiraci z hudební a módní vlny, která se objevila v 70. a 80. letech ve Velké Británii a Americe. Vše, s výjimkou pár svetrů a obleků, bylo vyrobeno z jemného a lesklého saténu. Pánské kabáty v kombinaci s elegantními ženskými saténovými šátky nechaly vzniknout zcela novému a svěžímu looku. Samozřejmě nechyběly punkové prvky, které Raf vkusně zakomponoval do celé kolekce.
