Prvním Simonsovým výtvorem potom, co opustil značku Jil Sander, byla Couture na podzim 2012. Módní publikum tenkrát očekávalo něco diametrálně odlišného od Gallianových teatrálních přezdobeností, a skutečně se toho i dočkalo. Svoji první květinovou kolekcí změnil Raf Simons francouzský Dior ve značku zaměřenou na zákaznice vyznávající v současnosti tolik oblíbený minimalismus.

Jenže potom Belgičan trochu přitvrdil. Do jara/léta 2013, které momentálně najdete i v pražském butiku Dior, se dostala důraznější složitost. Barevná organza se mísila se saténovými pruhy, materiál splýval v asymetrických cípech, a navíc byla přidána nová kabelka Dior Bar. Další hlavní kolekce, podzim/zima 2013, experimentovala zase s pleteninou a využila zajímavosti raných děl Andyho Warhola.

Nový Resort 2013, který byl prezentován v Monaku, vizuálně nejvíce navazuje právě na aktuální letní kolekci. Opět využívá asymetrie a průhlednosti, skládá k sobě různobarevné plochy i sem tam nechá působit jemné plisování. Na rozdíl od organzy ale tentokrát Simons zkoušel pracovat s krajkou, které se dle vlastního vyjádření dříve raději vyhýbal. Nemyslel si, že by mohla působit „moderně“.

Když Simons nastupoval „k Diorovi“, všichni věděli, že se do kolekcí dostane minimalismus. Belgický designér s ním pracovat umí, a to nejen díky zkušenostem z Jil Sander. Prokazuje se to zejména u kousků, které nějak alternují ikonické modely z historie značky, jako jsou saka či kalhotové kostýmky. Zároveň však dokáže „minimalisticky“ a s neskutečnou lehkostí uklidit všechen ten nepořádek v podobě různorodých vzorů, textur i těch nejtitěrnějších detailů tak, aby celek nepůsobil jako obrovský kýč.

Snad je to tím, že Simons stříhá relativně drobné siluety, takže se všechen rozruch rozloží na malé ploše, a možná je to také tím, že je jeho tvorba stále osvěžující a současně tak automaticky bezchybná.  Ať tak či tak, Raf Simons do čela Dioru zkrátka patří.

Foto: WWD