Návrhář, jako je Nicolas Ghesquière, se objeví pouze jen jednou za několik let. Potvrzují to jak jeho činy, tak i slova významných módních odborníků. Například kritička International Herald Tribune Suzy Menkes ho kdysi označila za „nejpoutavějšího a nejoriginálnějšího designéra své generace“.

A ohledně činů – Francouz, který nikdy nestudoval módu na škole, má na kontě jeden gigantický úspěch. Maximálně totiž zpopularizoval starý módní dům Balenciaga. Salon prapůvodně zavřený v roce 1968 samotným zakladatelem Cristóbalem Balenciagou a posléze vedený cizími majiteli během dvou dekád fungování bez tváře pouze přežívala.

Ze školy na stáž, ze stáže ředitelem

Veškeré znalosti a zkušenosti získal Nicolas Ghesquière praxí. Už v patnácti letech, během letních prázdnin roku 1986, pomáhal a připravoval kávu v pařížské centrále značky Agnès B.

Střední školu dokončil tehdy devatenáctiletý mladík na počátku 90. let. Rozhodl se ihned pro stáž další, tentokrát získal vysněné místo u Jeana Paula Gaultiera. Opět pozoroval a v podstatě posluhoval. Když se však k příležitosti vrátil v rozhovoru s Tomem Fordem v magazínu Interview z roku 2010, označil ji za nejlepší způsob, jak se skutečně něco naučit. „Je to skvělé, protože můžete sledovat způsob, jakým lidé pracují,“ prohlásil.

Módní dům Balenciaga najal Ghesquièra už tři roky po stáži, v roce 1995, a to jako návrháře japonských licencovaných kolekcí. Konkrétně šlo třeba o uniformy či oblečení na golf. Magazínu WWD se o deset let později přiznal, že nabídku přijal proto, že pro něj jméno Balenciaga bylo tím nejkrásnějším v módě. To samozřejmě ani netušil, že ho ono krásné jméno o dalších osm let později zažaluje. Ale nepředbíhejme…

Zvláštní úkol, výjimečné plnění

Nicolas na prvním postu u značky Balenciaga strávil pouhé dva roky. V roce 1997 už totiž postoupil na místo kreativního ředitele. V křesle vystřídal designéra Josephuse Thimistera.

Ihned věděl, co musí udělat, věděl, co chce. Šlo mu o znovuobnovení prestiže značky. Jak řekl v kontroverzním rozhovoru pro magazín System, tedy v tom, za který nyní čelí žalobě, bral ji jako důležitou součást módní historie.

I proto se velmi rychle srovnal s tím, že nemůže tvořit pouze umělecké, inspirativní kousky. Přestože kolekce vyčnívaly výraznou výtvarnou stránkou, skvěle balancoval na hraně syrového konceptu a komerce.

Navíc samozřejmě tak jako drtivá většina úspěšných kreativních ředitelů, kteří navazují na odkaz slavných zakladatelů, i Nicolas Ghesquière primárně stavěl na DNA značky, tedy na ženských, objemných, nebo alespoň mírně předimenzovaných siluetách.

Elitní “sexy” oblečení

Ačkoliv tedy respektoval archivy Cristobala Balenciagy a vracel se k ním i prostřednictvím speciálních souborů „Balenciaga Edition“, v podstatě módnímu domu vybudoval image zcela novou.

„Svoji ženu“, tedy klientku, pro kterou tvořil, popsal Ghesquière v již zmiňovaném rozhovoru s Tomem Fordem pro Interview. „Chodí sebevědomě. Je mírně maskulinní, i když nosí docela sexy oblečení. Všechny šaty ji perfektně padnou,“ prohlásil a potvrdil tím přesně to, co každou sezónu navrhl. Neřekl snad jen to, co musí dodat oko cizí – jeho móda byla pro výjimečné, a to i přesto, že ji masově kopírovaly téměř všechny světové konfekce.

Nejvlivnější člověk planety

Samozřejmě si Ghesquière našel i odpůrce, vždy však převažovala kritika kladná. Za dosavadní kariéru získal i několik ocenění – v roce 1998 Vogue/VH1 Avant-Garde Designer of the Year Awar, Time Magazin ho v polovině první dekády jednadvacátého století zařadil mezi nejvlivnější lidi planety.

Co se týče dalších linií a produktů – v roce 2002 začal Francouz produkovat pánské kolekce, v roce 2010 pak představil svůj první parfém. V roce 2001 začal s výrobou dnes již ikonické hranaté kabelky s cvoky přezdívané Motorcycle Bag, která se během let dočkala mnoha barevných verzí i speciálních edic.

Žaloba i možný nový start

Když 5. listopadu 2012 přišla z čistajasna zpráva, že Nicolas Ghesquière opouští po patnácti letech módní dům Balenciaga, spustila se zároveň vlna komentářů, smutku i otázek. Ta nejpodstatnější znala „Proč?“.

Odpověděl na ni ale až sám Ghesquière v již několikrát skloňovaném rozhovoru pro první číslo magazínu System. V něm totiž celkem bez servítek pomluvil marketingové vedení značky, spadající pod nadnárodního giganta Kering (dříve PPR). Prý nerozumí tomu, jak funguje módní byznys, nebralo vážně a příliš se nezajímalo o uměleckou, hodnotnou stránku věci, na které právě on usilovně pracoval. O odchodu prý přemýšlel dva až tři roky.

Balenciaga žaluje svého bývalého designéra za porušení smlouvy, dle které nesmí nijak poškodit ji, ani Kering. Pokud značka případ vyhraje, Francouz za ostrý komentář zaplatí 7 milionů eur.

Každopádně nástupce za Ghesquièra našlo vedení relativně rychle. Post převzal americký miláček Alexander Wang, jehož kolekce jsou zatím esteticky velmi přitažlivé, respektují odkaz a odráží i vytváří současné trendy. Oproti dřívějším Ghesquièrovým kreacím jsou čistší a mnohem střízlivější.

Nicolas Ghesquière, o kterém dlouho nebylo slyšet, média aktuálně uvádí do souvislostí s jiným legendárním módním domem. Je to Louis Vuitton, kde zůstalo volné křeslo kreativního ředitele po Marcu Jacobsovi, dalším nesporně úspěšném designérovi, který se chce naplno věnovat vlastní stejnojmenné značce.

Společnost LVMH, vlastnící Louis Vuitton, skutečnost nepotvrzuje, ale ani zcela nevyvrací. “Zatím nebylo nic rozhodnuto,” řekla mluvčí firmy magazínu WWD.

Foto: Archiv Balenciaga